Разрешается ли деформировать/зажимать пластиковые трубы?

Конечно нельзя, ни в коем случае.

Вы не уменьшиои сечение? А то может поставили трубы меньшего диаметра, чем следовало. Проверьте соответствие внутреннего диаметра новых труб и старых, с учетом проходного сечения кранов, если они там стоят.

Нет, я поставил даже трубы бОльшего диаметра (чем были металические).

А вот как раз тот запасной кусок трубы у меня чуть поменьше, чем те, что идут к радиаторам. Мне так в магазине посоветовали собрать. Но всё равно, вся батарея не греется. Попозже выложу фотку. Спасибо, Юрий)

Начните с простого. Стравите воздух с радиаторов. Там вверху должен стоять так называемый кран Маевского. Если его нет, а просто заглушка — поставьте его.

Если у вас батери холодные при горячих стояках то скорее всего дело именно в воздухе. Так же важно установить радиатор по уровню. Если перекос получится в сторону угла подвода верхней трубы, то воздушный мешок может препятствоать нормальной циркуляции воды.

Далее. Очень важно не уменьшать сечение стояка. Металлические трубы и пластиковые ( в вашем случае судя по всему полипрпилен) должны иметь одинаковый ВНУТРЕННИЙ диаметр. Байпас (то что вы назвали "запасной трубой слева") должен быть МЕНЬШЕГО(!!!) диаметра. На байпас можно конечно поставить краник, так делалось в старых советских панельках, но по нынешним ГОСТам это запрещено (хотя очень часто такие краники ставят).

Чтобы вам было легче обслуживать радиаторы (снять, помыть...) краники лучше ставить с американками. И на байпас краник без американки вам поставить не получится (или заново перепаивать весь узел).

Да, конфигурацию узла байпаса надо бы посмотреть.

+1 по поводу краника Маевского.

"Нет, я поставил даже трубы бОльшего диаметра (чем были металические). А вот как раз тот запасной кусок трубы у меня чуть поменьше, чем те, что идут к радиаторам."

Трубы к батарее — больше стояка, Байпас — меньше труб к батарее. Т.е. может так получится, что байпас такого же диаметра что и стояк?  (Имеется в виду конечно сравнение внутренних диаметров стального стяка и пластикового байпаса)  Тогда да, надо зауживать байпас, когда это будет возможно.

Не надо трубку сжимать! При небольшом сжатии внутреннее сечение перейдет от круга к элипсу, но площадь этого сечения не изменится.  Площадь сечения реально начнет уменьшаться, только когда деформация трубки перейдет из упругой в пластическую, т.е. разрушающую материал.  

И вот фотка.

 Узко всё получилось, потому что было мало места. Вот. Американки и кран Маевского есть, воздух спускал. И вот, у меня ощущение, что через байпас уходит много давления-тепла, а на радиатор остаётся меньше. Пощупав рукой, заметно ощущается что последние блоки радиатора холоднее, особенно внизу. Поэтому пришла мысль зажать этот байпас посередине (чтобы всё давление в радиатор пошло), хотя бы до лета, пока батареи не отключат, а там припаяю кранчик на это место. Как я понял, ЖЭК звать бесполезно, так как на байпас запрещено кран ставить. Да и могут поругать (оштрафовать, облажить дополнительной ежемесячной оплатой) за самостоятельное увеличение (в 3 раза ) батареи, всё таки в россии живём. Может, температуру увеличат, у меня будет греть более равномерно? Сейчас сливал воду, измерил ~50 градусов. Можете посоветовать? Спасибо всем за бескорыстные рекомендации

Ещё одна собрана мною конструкция, в спальне. И здесь тоже заметно уменьшение тепла в конце радиатора. Вот и захотелось кранчики на байпас поставить, чтобы увеличить тепло...

Не ругайте за бездарность, решил всё сделать сам, и первый опыт.

Если опыт первый, то может быть еще одна причина. При пайке могли образоваться внутренние буртики, сильно заузившие канал. Неопытный пайщик (такой как я)) держит под рукой круглую палочку, которой сразу раскатывает такой наплыв, если он образовался,  пока он мягкий.

Да!   Смотрю теперь фото с компа, а не с телефона, и вижу точно:  у Вас правый край большой батареи вверх задран, а это неправильно.  Это провоцирует воздушную пробку на краю.  

По уму, надо сделать обратный наклончик — правый край вниз, тогда не придется стравливать воздух при каждом наполнении системы.  

Ушли Вы на работу например, а за это время кто-то на другом этаже краны ремонтировал с опорожнением стояка. Они работы закончили стояк заполнили, а у Вас опять воздушная пробка на краю батареи, а Вы и не знаете об этом. Вы ведь помните что воздух стравливали, когда система запускалась.

И раз уж у Вас такой холодный теплоноситель, и длинная батарея, то Вы можете потом перепаять свою систему на диагональное подключение,  сдвинув нижний кран ближе к стояку и зведя трубу с правого конца. Тогда батарея будеть лучше прогреваться по всей длине,

Привет, StenIvanovich.

Да, я тоже пришёл к выводу, что вход и выход лучше сделать на разных концах.

Буртики при пайке были, пытался их выпрямить пальцем. Думал, что с сильным прижатием-стыкованием и буртиками будет надежнее крепление, боялся протечек.

А с батареями, это такой визуальный эффект, на самом деле — всё стоит ровно, собирал по уровням. И все три радиатора в квартире согреваются в правой части меньше чем в левой. На присутствие воздуха в них проверяю постоянно.

А почему всего 8 и 12 секций? И что так мало? Вы хоть по пробовали по площади отапливаемого помещения просчитать? Температура теплоносителя в радиаторе квартиры не лимитируется. Нормируется только температура воздуха в помещении. И непрогрев последних секций не означает плохую работу ЦО. А вот соседям похоже тепло вы уменьшили. После вашей квартиры теплоноситель может иметь пониженные параметры.