Помогите выбрать звукоизоляцию в жилую комнату.

Там все сложно, нужно знать характеристики панелей, как хорошо они ослабляют конкретные частоты, а именно бытовой шум, и правильно смонтировать. Я решила обратится к специалистам, так как бригада предлагала тонкие панели, и у меня было сомнение что это будет работать. Специалист сразу же забраковал все, кроме зипс вектора,  мне порекомендовал обшить комнату со стороны соседа все же каркасным способом, там сложный пирог 6,8 см толщиной, остальные стены в комнате панели ЗИПС Вектор и обшить это акулайном, там где панели толщина 5 см, получится ослабление по звукам 9-11дб, это будешь ощущать, что шум стал слабее в 2 раза примерно. Но вибрации эта панель гасит плохо, поэтому он предлагает каркасную систему с неплохими характеристиками в том числе и вибрациям и намного лучшими по звукам, так как у соседа там будет кухня. Так же нужно сделать обязательно звукоизоляцию потолка, очень сложный пирог и очень дорого, и обязательно звукоизоляцию пола и поставить хорошую дверь в комнату, окна у нас хорошие. Так как соседка сверху отказалась делать шумоизоляцию пола, то как он сказал, даже это не поможет защититься полностью от шума сверху, но он уже станет не так слышен, перестанет как он выразился «бесить». На мою однушку, пол полностью, потолок в спальне  вариант потолка поэффективней, на кухне похуже, и обшивка стен спальни выходит около 280 т.р.,  достаточно дорого. У меня уже в перегородке между кухней и комнатой провели проводку, а так по правилам он сказал ее нужно было снести и собрать заново с учетом звукоизоляции. Не знаю насколько это верно, но уже несколько соседей у него заказали шумку и остались довольны, говорят стало однозначно потише. То же буду заказывать, так как слышимость сильная, можно различить слова соседей сверху, не только шаги, стуки и т.д.

Чтобы понять что такое звукоизоляция, просто нужно знать, что в студиях звукозаписи слой звукопоглощающего пирога в среднем не менее полуметра. В хороших студиях  — больше. Это без учета основных стен. В условиях квартир нет нужды в полной звукоизоляции. Достаточно оградить себя от неких бытовых шумов средних частот. Грубо говоря от разговорной речи. Ибо от ударного шума в современном монолитном домостроении вообще спасу нет от слова СОВСЕМ. Низкие частоты так же очень сложно гасить, а высокие и при стандартных стенах хорошо гасятся.

Самый простой способ уменьшить звукозависимость от соседей это исключить мостики звуков. Прежде всего это системы отопления и вентшахты. Если дом со стояками отопления, то самый простой способ — это зашить трубы стояков отопления в гипрочные короба. Дешево и сердито. Если при этом стаканы в которые вставлены трубы отопления запенить и щели замазать акрилом, то звукоизоляция становится близкой к абсолютной.

Сложнее с вентшахтами. Они тоже хороший проводник бытового шума. Тут в общем-то застройщики идут самым примитивным способом — фальш стена. Но практика показала что толку от этого не много, ибо дырка никуда не девается и через нее прекрасно  переходит звук. В данном случае лучше всего с этим источником звуков смириться. Ибо если и этот вопрос решать, то нужно кроме фальш стен еще делать альтернативную дырку забора воздуха от которй до вентшахты тащить вентиляционный короб. Не всегда это возможно и тем более разумно. В туалете например, вы же там не собираетесь песни орать.

В ряде панельных домов и некоторых вариантах монолитных домов возможным источником звуков могут быть розетки и каналы электроразводки… Особенно там где застройщик на базе старого проекта вместо трёшки решил сделать две студии. Часто в этих случаях розетки симметричны и смежны с соседями. Или наши советские панельки типа «кораблей», там это вообще норма. Лечится это смещением розеток в сторону.

Теперь про руспанель.  У них основной упор на ТЕПЛОизоляцию, а все варианты с совмещением нескольких материалов, особенно они любят пенополистирол склеивать с дсп - скорее завлекалово на покупателя. Это как с рыбацкими магазинами в которых блёсны продаются не для рыбы, а для рыбаков.

Если вы хотите периметр комнаты усилить в звукоизоляционном плане, нужно понимать что нужно кроме стены ОБЯЗАТЕЛЬНО подумать о потолке. Про пол в меньшей степени, ибо там стяжка, а она сама по себе достаточно хороший звукогаситель. Плюс напольное покрытие.

Самый дешевый и простой способ усилить звукоизоляцию стен и пола — это некий дополнительный каркас. Простой гипрок на каркасе даст очень не плохой результат. Но это скушает как минимум 5-6 см. Если плоскости кривые — то больше. Если при этом гипрок заменить той же руспанелью с слоем из ДСП (вам денег не жалко) или некими плитами на основе мягкого двп (например изоплат), то эффект будет лучше.

Сейчас модно под обрешетку силового каркаса укладывать демпферную ленту, Но это глупость и просто некий пиар на дурачков. Просто по тому что основную звукоизолирующую функцию несет дополнительный ограждающий контур и прослойка между контурами, а каркас тут вторичен. Эффект от демпферной ленты в плане звукоизоляции минимален, а вот гемора от нарушения жесткости конструкции очень даже много. На худой конец гораздо проще под обрешетку перед крепежом нанести слой монтажной пены, по звукоизоляции тоже самое, но жесткость конструкции сохраняется.

Какие выводы. Если вы не готовы платить деньги за некий «виртуальный» эффект, просто исключите мостики звуков. Это розетки, вентшахты и стояки отопления. Для 90% случаев этого будет достаточно. Если же вы готовы потратить некие суммы за дополнительные качества в плане звукоизоляции, то самым разумным будет обрешетка с материалом на основе мягкого двп типа изоплата или его российских аналогов. Но делать придется стены и потолки. Если места мало, то изоплат можно клеить прямо на стену на монтажный клей перлфикс и клей-пену. В дальнейшем стандартная шпаклевка и краска или обои.

Владимир, спасибо за подробный ответ. Вы пишите про российские аналоги изоплата, можете привести примеры таких аналогов? Еще раз хочу переспросить: изоплат не нужно  штукатурить, достаточно шпаклевать? И нужно ли дополнительно обрабатывать (малярная сетка, грунтовка) поверхность изоплата или можно шпаклевать-штукатурить сразу? Я правильно понимаю, что если укладывать подобный материал на стену, возникает необходимость прятать проводку в штробу, т.к. проходящие провода поверху стены будут мешать монтажу плит? Стены в квартире газобетонные и, конечно, не идеально ровные. Может быть нужно их оштукатурить перед укладкой изоплата?

Вот типичное заблуждение «Но делать придется стены и потолки, а пол не нужно», тех кто не понимает в физике процесса, как распространяются звуковые колебания. Вот такие рекомендации дали моей соседки сверху ее строители, пол делать мол не обязательно, это для соседа снизу. В итоге, она потратила деньги на обшивку стен и потолков, но прекрасно слышит нас снизу, а мы ее сверху, различаем даже слова, получается она выбросила деньги на ветер, а нам теперь нужно делать хорошую шумку, тратиться на это, а всего то нужно было чтоб весь стояк сделал шумку полов. Наша УК  в бумажке «рекомендации по ремонту» указала, всем в обязательном порядке сделать звукоизоляцию пола, чтобы повысить шумоизоляцию во всем доме, у нас монолит. Это совсем дешево по сравнению с потолком и стенами, но все-равно люди не делают, так как их строители убеждают в обратном и в итоге имеем то что имеем. Поэтому те соседи, кто хочет чтоб реально было потише, решили позвать специалистов, говорят, что теперь у них стало намного тише в квартире, кто доверился бригадам, получилось как у соседки сверху и не себе, и не людям.

В случае пола могут быть нюансы. О которых мало кто знает. Во-первых монолит монолиту рознь. Толщина плиты перекрытия может быть от 16 см до 24 см. Обычно 18-20 см. Если дом панельный, то плита перекрытия от 4 до 14 см. Хуже всего если плита с ребрами жесткости, именно она 4 см, плюс сверху на ней еще и провод к люстре.

Про монолитный дом. Кроме плиты перекрытия сверху идет стяжка. Стандартная должна быть 5 см. Но очень часто застройщик экономит и льет 2-4 см,  Стяжка по регламенту должна быть на подложке, но очень часто застройщик её не кладет, в лучшем случае некая демпферная лента по периметру и под трубами (если разводка по полу). Чтобы максимально снизить звукопроводимость, нужно соблюсти некоторые правила, как я в начале отписался которые мало кто делает просто в силу отсутствия знаний. Во-первых демпферную ленту по периметру нужно удалить или как минимум утопить и сверху щель замазать каким-нибудь раствором, например ротбандом. Этим вы уберете (приглушите) мостик звука по периметру квартиры. Очень серьезный эффект. В 90+% случаев этого не делается. Следующая огромнейшая ошибка — это при укладке кафеля затирать весь пол до самой стены вплотную. По сути такая укладка плитки сводит любую звукоизоляцию к нулю, ибо весь резонанс от звуковых волн напрямую переходит с кафеля на стены и в данном случае совершено не важно какая у вас толщина пола, один сантиметр или один метр. Запомните  — при укладке плитки в коридоре и на кухне НЕЛЬЗЯ монолитить кафель  со стеной. Обязательно нужно оставлять щель. С ванной и туалетом это правило не работает, ибо там на первом месте водозащита. А эту щель закройте плинтусом, как в случае ламината или линолеума… Поверьте мне, соблюдение этих двух простейших правил практиченски полностью решит вопрос звукоизоляции пола, тем более при условии что у вас и плита перекрытия толстая и стяжка уложена согласно нормативному регламенту. И не забывайте под ламинат и фанеру стелить подложку.

Аналоги изоплата — софтборд steico, ticho, белтермо.

Отделка такого рода строительных плит точно такая же как по любому листовому материалу типа аквапанель, руспанель или гипрок. Сперва заделываем щели, потом грунтуем, и шпаклюем.  Если шпаклевать с сеткой будет только лучше. Если у вас стены (основание) не ровные, то лучше делать на каркасе. Только ради бога не на деревянном!!! На гипрочных металлических профилях. Всё как с гипроком. Если стены более-менее ровные (завалы до 1-1,5 см), то можно эти плиты клеить на монтажный клей перлфикс, точно так же как гипрок или руспанель. Если на следующий день еще насверлить дырок и вдуть пены (без фанатизма, а то разопрёт) — будет идеально и на века.