Дверь-пенал (дверная кассета)

Мне нравяться пеналы  Кассетон. Правда они тоже не дешёвые. От 24000 руб на сегодняшний момент.

До сих пор не видела ни одного бюджетного варианта данной конструкции.

24 тыс — это еще ОЧЕНЬ по-божески, возьму себе на заметку.

А мб кто-нибудь пробовал какие-то нестандартные решения, например, механизм от обычной (видимой) навесной двери зашить в гипсокартон? Понятно, что проблема как минимум с доступом к механизму, если он сломается. Но наверное готовы рискнуть

Если бы планировалось постоянно эксплуатировать механизм, безусловно, не возникло бы и мысли сэкономить. Во время последнего ремонта использовался самый простой дешевый механизм для раздвижной двери (кажется тыс за 2), стал клинить года через 3.

Но тк, потоврюсь, 99% времени дверь будет скрыта и механизм будет юзаться ну раз 10 в год от силы, жалко тратиться на настоящий пенал.

Обычную дверь-купе (как для шкафа) на двух направляющих зашивали в гипсокартон. Но это был вход в гардеробную…

Делал лет десять назад такую дверь в ванной комнате. Насколько мне известно, до сих пор катается. Если вы опишите простенок к которому требуется пристроить дверь, то можно будет дать рекомендации. толщина стены, из чего сделана, высота и ширина дверного проема, предполагаемая дверь(материал, толщина).

Если зашивать именно в гипсокартон- то возможны проблемы с толстой стеной- из-за того, чтобы как-то скрыть внутри опоры для гипсокартона,- поэтому, думаю, эту часть стены лучше сделать из толстых листов OSB. Мой батя ещё при глубоком социализме делал подобную дверь,- только стена состояла из двух 20-мм листов ДСП, внутри которых и каталась обычная дверь на двух обрезиненных колёсиках, врезанных снизу двери- по врезанному в пол неглубокому алюминиевому желобку, а сверху на двери стояли ещё два обрезиненных колёсика (перпендикулярно нижним колёсам),- они выступали за фасад двери примерно на сантиметр с одной и с другой стороны, а расстояние между листами ДСП внутри стены было миллиметра на три больше диаметра этих верхних колёс. Таким образом дверь всегда стояла на нижних колёсах, а верхней частью, "заваливаясь", опиралась колёсами изнутри на то на правую, то на левую часть стены из ДСП, т.е. "люфтила" на эти незаметные 3 мм зазора. Недостаток- это необходимость направляющего желобка в полу. Зато практически нечему ломаться.

Кстати отличные двери, правда и цена кусачая… Проще делать невидимые двери и клеить обои на них)

Дверь невидимая невидима только в закртом состоянии:)

Мы ищем решение с отсутсвием двери бОльшую часть времени в крохотном коридорчике.

Да и по стоимости эти невидимки не лучше пеналов

Пока из альтернатив пеналу и конструкции по типу пенала из раздвижного механизма:

-книжка (всё равно занимает место)

-обычная раздвижная (занимает стену, на которую планировалось разместить много всего прекрасного

-отсутствие двери (комната из коридора всего одна и если придёт кто-нибудь посторонний, хотелось бы иметь возможность её закрыть)

-шторки (по стилю боюсь, никак)

-рольставня (ну это никак не стилю, ларек какой-то получится, а не квартира)

а у меня стенки были из ДСП+лист гипсокартона, на торцах усиленные металлическим профилем.

Забавно, что конструкции вашего родителя и моя перекликаются еще и в роликах с вертикальной осью)  Только у меня несущие ролики были сверху,  а удерживающие от раскачивания — снизу.  Это были маленькие подшипнички от старого винчестера.  

Стена возводится заново, пока запланирована 100 мм (газоблоки). Дверь самая обычная и пустая внутри, под покраску, толщина, вроде бы — 3,5

Ширина проема и самого дверного полотна запланирована 80 см, высота стандарт — 200 см

Присмотрела раздвижной механизм беспороговый с направляющей толщиной 34 мм

Вот с  внешним гипсокартоном, действительно, не просто, толщина необходима такая, чтобы высверливать, минимум 4 см в глубину.

"толщина необходима такая, чтобы высверливать, минимум 4 см в глубину."

Это толщина чего?  и для чего сверления глубиной 4см?

"Присмотрела раздвижной механизм беспороговый с направляющей толщиной 34 мм"

такой?

А зачем тогда дверь не дверь?) у меня ситуация, чтобы скрыть двери в комнаты тк комнаты будут закрыты большую часть. Раздвижные очень плохая изоляция и с механизмом больше волокиты хотя и по 5лет стоят. Я когда выбирал квартиры видел проходной зал закрыли большой дверью из мдф. А станку сделали из гипсокартона. Получилось прикольно как бы двигаешь стену)

наверное, похожий.

в частности такой — ducasse.ru/dn80cf.pdf

там крепление направляющей только сверху, а  вне внутри, где ролик ездит

Атас. Брали той весной за 16 тыс нестандартного размера + обрамление

звонил в офиц офис в Москве, сказали от курса валюты скачет(евро), сейчас летит вверх рубль, так что ждем коррекции цен)))

Мой дедушка это делал лет 50 тому назад. Бабушка до сих пор пользуется этой дверью Единственное он не учел направляющую внизу для дверного полотна. Дверь немного шатает и-за этото. В целом все работает до сих пор за исключение что это уже все скрипит.  

Мы ставили Кассетон. Писала сюда свой небольшой негатив относительно него. Не могу вставить ссылку, есть в моих постах еже что))) Сейчас наверное соорудила бы свою конструкцию. Да и еще на всякий всякий случай. Мы устанавливали касету к пенобночной стене и зашивали гипсокартоном. Дверь еще не установили, сейчас только отштукатурили стены и все это дела отшпаклевали. И у нас уже пошла трешина по шпактевке на стыке касеты и стены. Задавала сюда вопрос по этому поводу, ответили что оказывается надо было делать гипсокартон внахлест на основную стену. А когда еще и дверью начнем пользоваться, то от хода двери она может еще больше увеличится… вот такая у нас печаль(((  

Учитывая толщины предполагаемой стенки и дверного полотна, условия эксплуатации, рекомендации tanechka_a, относительно профилактики возможных трещин, а также опираясь на стандартные размеры доступных материалов, вырисовывается следующая конструкция:



  К торцу стенки, с помощью уголоков, заподлицо с поверхностью стен, крепится лист ОСБ, толщиной 20мм (возможна замена на ДСП — 18мм). К полу, и перекрытию проема, он тоже закрепляется уголками. Снаружи лист ОСБ обшивается внахлест по стене листом ГКЛ, как и остальная поверхность стены.  

  Торец пары ОСБ-ГКЛ усиливается полосой металла (аллюминий — не менее 2мм толщиной, сталь — не менее 1.5мм), которая, будучи прижата саморезами, придаст устойчивость простенка к прогибу при боковой нагрузке. Пример: кто-то облокотится плечем на простенок.

Саморезы естественно должны вкручиваться в заранее засверленные сверлом 2.5мм отверстия. Иначе ОСБ (ДСП) может расслоиться. А отверстия в металлической полосе должны быть раззенкованы сверлом 10мм, для установки саморезов впотай.

  Поскольку дверь в закрытом положении предполагается иметь в крайне редких случаях, то уместно держать ее в открытом положении максимально утопленной в "кассету", увеличивая т.о. дверной проем в свету.

  Для этого, в торце стены, можно установить длинноходовой толкатель (от мебели, где у дверок не предусмотренны ручки).

  Нажатие на торец утопленной двери, активирует толкатель, который выдвинет полотно так, что можно будет зацепить пальцами за выемки ручек, которые следует врезать в дверь максимально близко к краю.  

Хорошая идея с толкателем! Только одного, думаю, маловато будет, фасады мебельные в принципе не больше 5 кг весят, а дверь, наверно, раза в четыре больше.

Я тоже размышлял насчет двух толкателей. Но тут есть некоторый риск. Если вдруг один из двух синхронных толкателей не сработает в какой-то момент, то дверь вообще не получится утопить внутрь. Рассинхронизировавшиеся толкатели будут по очереди удерживать ее отжатой)

Я не так давно щупал точно такой толкатель, как на изображении. У него довольно сильная пружина, да и дверь автор собирается вешать легкую — пустотелую. Думаю один толкатель справится, если у роликов будет легкий ход.