Неоднократно уже сталкивался с неправильным подключением отопительных приборов. Для тех кто впервые решил поменять радиаторы, есть некоторые элементарные моменты, которые необходимо соблюдать. Одна из...
Неоднократно уже сталкивался с неправильным подключением отопительных приборов.
Для тех кто впервые решил поменять радиаторы, есть некоторые элементарные моменты, которые необходимо соблюдать.
Одна из наиболее распространенных ошибок, это неправильность монтажа перемычки или байпаса, его распалагают подчти у стояков, а трубы тянут уже как удобно к месту радиаторов. При не правильном монтаже перемычки происходит потеря теплоотдачи радиатора.
В некоторых случаях у радиатора часть секций становятся практически не функциональные.
Первое на что следовало обратить внимание, это расположение байпаса.
Он должен находится перед вентилями которые соединяются непосредственно с радиатором.
В какую бы даль вы не тянули радиатор, пермычка должна распологатся непосредственно около него.
Ее диаметр должен быть меньше чем основные трубы.
Примеры на фото.
Примеры монтажа стальных трубчатых радиаторов.
На фото видно что стояк заузили для улучшения циркуляции в столь большом радиаторе
Примеры скрытого монтажа подводки труб к отопительным приборам. Обычно применимо при горизонтальной разводке труб отопления в квартире.
Распределительный узел отопления.
почему на втором фото нижняя труба заходи с другой стороны — противоположной верхнему входу, в отличии от первого фота?
Это называется диоганальное подключение, если радиатор превышает 10 секций, при прямом подключении может полностью не продавить радиатор и последние секции будут не функциональны. Рекомендуется так. Еще такое подключение более эфективно даже на меньших секциях нет потери теплоотдачи.
А регулятор температуры где тогда ставить?
подскажите какой экран лучше ставить на батареи, если их защивать гипроком, чтобы не потерялась теплоотдача? Заранее спасибо за ответ.
простите глупый вопрос... регуляторы температуры отдельно ставятся или это от модели батареи зависит? а то мы собрались батареи поменять и как-то никто с этим не сталкивался )
Это кто же у нас ещё железо ставит???)))Да ещё столько резьбовых соединений.В общем вид как не надо делать
Хочу добавить,шаровым краном нельзя регулировать подачу воды. Он должен быть полностью открыт, или полностью закрыт. В ролуоткрытом положении портится зеркальная поверхность шарика водными отложениями.
Если сталь, то нужна сварка ! Сборка не айс ......
Александр, спасибо за дельные советы, очень вовремя. А может посоветуете, как это сделать по-экономнее. Дом "новый", а вся начинка - сплошной "китай",а УК рекомендует все краны и радиаторы поменять на итальянские, вот и приходится за отключение стояков, материал и работу платить дважды. Какие радиаторы лучше покупать - биметалл или стальные? Спасибо.
Да в новых домах иногда без слез не взглянешь, вспомнив какие цены за квартиры. И какие деньги еще надо вложить.
Конечно биметалл имеет преимущества, в этих радиаторах сочетается хорошая теплопроводность алюминия и прочностью стальных труб. Стальные радиаторы не панельные а секционные тоже не дешевые.В дизайнерском исполнении они могут стоить дорого. Панельные стальные радиаторы не рекомендуется использовать в центральной системе отопления, их главный недостаток низкое рабочее давление.
1) То что показано - это для однотрубной системы. В новых домах - в основном двухтрубная система (т.е. в каждой комнате ПАРНЫЕ стояки - прямая и обратная трубы). Для двухтрубки НЕ надо никакого байпаса, и трубки от стояков до радиатора могут быть поменьше.
2) Термостатический вентиль. На фотках его нет. Обычными шаровыми кранами регулировать температуру НЕЛЬЗЯ! Они могут быть либо полностью открыты, либо закрыты. Ставится спец. вентиль (с автоматической термоголовкой или ручной) последовательно с верхним по схеме краном - у радиатора. Термостатической головкой - вбок, в комнату. Нежелательно, чтобы эта головка была в потоках восходящего от радиатора гор.воздуха (есть головки с внешним термодатчиком). Для однотрубной системы у этих вентилей побольше проходное сечение, у двухтрубной - поменьше, т.е. регулировочные вентили для них РАЗНЫЕ.
3) Очень неплохо смотрится подводка на трубах из неотожжённой (негнущейся) меди на мягкой пайке оловом. По надёжности гораздо выше чем полипропилен или металлопластик (пластики стареют и трескаются при высоких температурах со временем). Стоит медь НЕДОРОГО (особенно - фитинги), паять очень не сложно (флюс, припой, лампа с газом, ёршики для зачистки, шкурка, медные трубки и фитинги к ним продаются в "Метизах"). Категорически не ставить на отопление металлопластик на обжимных фитингах с разрезным кольцом: их любят горе-умельцы, которым по-быстрому и без пресс-клещей надо бабла срубить. Если уже металлопластик - то только под пресс-клещи! Если полипропилен надумаете - то тот что с армированием, на горячу воду (в идеале - зелёный немецкий).
4) Диагональное подключение (фото 2)- это хорошо для равномерности нагрева всех секций. Иногда (особенно для двухтрубки, где подводка потоньше) диагональ можно заменить втыканием внутрь радиатора (в верхней части) трубки длиной 0.5-0.8м - удлинителя потока. Эстетичнее: эффект тот же, но внешне не заметно "кренделей" из труб, как на фото 2.
5) На фото 2 ОЧЕНЬ много резьбовых соединений на льне, включая сгон. Если со временем любое из них закапает - не перекрыв стояк ничего не перемотаешь. Чаще всего течёт по сгону, где лён поджат контргайкой.
6) Краны я всё же рекомендовал бы Bugatti или Giacomini. Ни в коем случае не Valtec (это китай под Италию лепит из хрупкого тонкостенного металла), а цена почти та же.
Господа, огромное спасибо за начатую и продолжающуюся тему, но нас тут новичков полно...
Когда пишете про трубы слова "побольше" или "поменьше", пожалуйста, пишите сразу диаметр, а то не понятно, как ориентироваться в магазине...
Если лен не рекомендуется, то что брать?
И еще очень-очень прошу фото крепежа к парному стояку. Скоро дом сдадут. Хочется быть в теме хоть немного.
----------
Вообще, всем рекомендую освоить мягкую капилярную пайку меди. Это очень просто, по сравнению даже с пайкой радиодеталей. Достоинства:
а) надёжность
б) можно обратно распаять, ежели что: есть право на ошибку, а не как с пайкой полипропилена (ПП) или прессованием пресс-клещами металлопластика (МП).
в) можно сначала вставить все детальки друг в друга БЕЗ пайки - подогнать - можно "по месту", а потом оптом паять.
г) медные трубы 15-18мм стоят порядка 220р/м, но вам-то надо от силы 20м на квартиру - 4400р: не особо много. А фитинги для них - по 20-40р (американки подороже, как и на МП и ПП).
е) можно паяться в очень труднодоступных местах, я например, прямо в штробе в стене паял, куда НИ один другой метод разводки труб не пролезет.
----------------
Сам процесс (в скобках - затраты времени):
а) Зачищаем фитинг (уголок, скажем) изнутри спец-ёршиком (15сек).
б) Зачищаем мед.трубку снаружи с краю на 1-1.5см мелкой шкуркой (15сек).
в) мажем их кремом-флюсом и вставляем трубку в фитинг (она заходит примерно на 1см, зазор очень тонкий - для припоя (20сек).
г) Греем газовой горелкой (она маленькая - специально для пайки - не стоит её бояться), на среднем уровне пламени место соединения со всех сторон (примерно 1-2мин).
Время от времени касаемся стыка припоем (он на катушках продаётся, загнуть "палочку" 3мм припоя на конце буквой "Г" - чтобы отмерить кусочек примерно 12-15мм (чуток меньше толщины трубы). Припой в пламя не совать! Как только начал хорошо плавиться (при кратковременном касании нагретого стыка) - касаемся им уже надолго на стыке фитинг-труба, и....припой ЗАТЯНЕТ капиллярным эффектом в щель.
е) Потом ещё примерно 1мин стык погреть с разных сторон, если висит капля припоя - ёршиком или ножиком снять.
ж) почерневший стык протираем сверху спиртом или керосином - для эстетики (15сек).
и) можно паять и горизонтально положив трубу, но можно и вертикально: припой в стык затянет даже вверх.
к) Допускается замуровка паяных соединений. А вот соединений на резьбе или металлопластика (тот что НЕ под пресс-клещи) - НЕТ!!!
>>> В сумме минуты 3 на стык. Поначалу может и 10мин. А если "оптом" много стыков сразу паять - в среднем 2 мин. на стык.
---------
Пробуйте, не пожалеете! Это не дорого и не сложно. Я себе в 4-комнатной квартире сделал так всю разводку отопления и воды на два санузла (коллекторную + фильтры + регуляторы давления). Сейчас самому приятно смотреть (желающим - фотки, если в личку e-mail скинете): то что делают "профи" смотрится поделкой на скорую руку. За три года ни один из примерно сотни швов не потёк.
И еще вопрос от самого-самого новичка.
Вот сижу в хруще, рядом старая батарея, вид как на первом фото, но почему-то краник только один - как на фото нижний. А верхнего нет...
Это устаревший вид монтажа? Или два крана к новым батареям, а один - к старым?
(Была ситуация, когда надо было слить стояк, и добавить в счетчик автомат...)
Так что... Мне эти два крана на батарее вместо одного окупятся очень даже быстро :-)
И это я вам назвала цены 4 летней давности. Сейчас, слава богу, ничего не случается, и звать их не приходится.
б/у-бывшее в употреблении
Не стоит изобретать велосипед,у них теплоотдача доходит до 100%.Кто захочет видеть этот каламбур у себя под окном)))
пользы будет больше.А здесь с 1" обратка проходит лишний метр техзаужения 1/2 .Если не завоздушен радиатор он будет прогреваться равномерно даже при температуре 25.(имеется ввиду секционные,как на фото, не чугун). И сам собой возникает вопрос как теплоноситель вернётся быстрей, через колено и метр пол дюймовой трубы, или через дюйм который идёт на обратке в радиаторе?
Как добиться того, чтобы батареи давали максимум тепла. Нередко бывает, что батареи в квартире еле теплые, тогда как стояк - горячий. Происходит это из-за скопления в нижней части радиаторов грязи, мешающей воде нормально циркулировать. Способ очистки очень прост: необходимо поставить под низ батареи электроплитку; через 20-30 минут нижняя часть радиатора нагреется, грязь размягчится и станет вымываться циркулирующей в системе теплой водой. Мягкое постукивание молотком - и грязь слоями начнет отставать от металла и уходить в стояк. Повторить данную процедуру с каждой секцией батареи.
Если что это отсюда:
http://www.handiman.ru/batarei_maks_tepl.php
Согласен на 100%!Нужная тема.Через месяц сдают дом госкомиссии.Думаем начинать ремонт с замены системы отопления,а с какой стороны к ней подходить,без понятия!
Господа, еще вопрос от новичка.
Всю весну в хрущевке маялась вот с каким вопросом.
У нас рассада на подоконниках, а под подоконниками батареи...
Обычные старые батареи на 4-6 секций (или как их там) и обычные старые подоконники.
И вот батареи просто "пыхали огнем" в этом году (первый год такой, мы управляющую кампанию сменили...), а у рассады все время пересыхали корни... Приходилось прикручивать краны у батарей и накрывать их одеялами. Вот такой бред.
А вопрос звучит так. Есть ли вариант какой-то изоляции подоконника ОТ излишков тепла, чтобы не слишком "выключать" батарею ее краником?
(Мне в долевку на новые надо будет, но мать остается в хруще, а ее тоже хочется не обделить...)
Ребята больной вопрос! Из чего делать перегородки пазогребень или кирпич?
Спасибо много полезной информации по поводу радиторов отопления!Но давайте все же не уходить от темы блога, если кому необходимо выяснить другие вопросы относительно ремонта, продуктивнее создавать отдельные темы, так легче будет для всех, ибо заходя посмотреть инфу по радиаторам, будут читать бесконечные вереницы совсем не имеющих отношения к данной теме. Обычно так происходит на строительных форумах, заходишь посмотреть про обои, а читаешь про стяжки;-)
Сравнительные характеристики перегородок по шумоизоляции найдете здесь:
http://www.stroymaster-grad.ru/articles/detail.php?ID=195
http://www.arttrade.su/node/513
и здесь
резьбовых соединений на трубах надо стремиться делать меньшее число-так делать дорогое удовольствие для массового производства.так же разнородные металлы в конструкции могут уменьшить срок эксплуатации в соединениях.проявите мастерство-инженерные сети-не детская игра Лего.
Не стоит уж так боятся резьбовых соединений, они применяются и бытовом и промышленном водоснабжении, в тепло пунктах не все на сварке сделано. Сварочный стык вообще надо проверять, светить, если уж его преимущества хвалим. А то что за 15 минут обварили трубу не говорит еще о гарантии. Так что бывает и сварочный стык быстрее потечет, чем рядом резьбовое соединение.