Здравствуйте, дорогие форумчане и гости сайта.В этом блоге хочу поднять такую тему, как деление линий электропроводки.Данный блог, является сугубо личным мнением автора.Давайте для примера возьмем одн...
Здравствуйте, дорогие форумчане и гости сайта.
В этом блоге хочу поднять такую тему, как деление линий электропроводки.
Данный блог, является сугубо личным мнением автора.
Давайте для примера возьмем однокомнатную квартиру и придумаем какие потребители в ней будут использоваться.
Кухня:
Варочная панель (7 кВт)
Посудомоечная машина (2-2,4 кВт)
Духовка (3 кВт)
Холодильник (200 Вт)
Микроволновка (800 Вт – 1,2 кВт)
Вытяжка (300 Вт)
Электрочайник (1,5 кВт)
Комната:
Розетки для техники
Кондиционер (1-3 кВт)
Ванна:
Розетки (фен 1,2-1,8 кВт)
Электрический полотенцесушитель (300 Вт)
Стиральная машина (2,2 кВт)
Проточный или накопительный водонагреватель (6-8/1,5 кВт)
Коридор:
Розетки для техники (допустим пылесос 1 кВт)
Это перечень мощных потребителей, не забываем, что в каждом помещении еще должен быть свет.
В данном примере рассмотрим, что в квартиру приходит однофазное питание, про трехфазное напишу в конце блога.
Хочу напомнить, что максимальная нагрузка на розетку составляет 3,5 Квт (16А), провод на розеточную линию необходимо использовать сечением 3х2,5 и защищать автоматом 16А.
В своей работе, линии обычно делю по мощным потребителям и по типу помещения (влажное/сухое).
Начнем с кухни:
1) Индукционная варочная панель потребляет 7 кВт и более, поэтому под нее закладывается отдельная линия кабелем 3х6 и защищается автоматом 32А. Почему именно 3х6, а не 3х4, ведь медный кабель 3х4 выдерживает до 8,3 кВт. Все дело в том, что «честного» сечения в 4 квадрата, с чистой медью практически не найти. Именно поэтому закладывается кабель на сечение больше. Обычно вывожу кабель под цоколем кухни и оставляю запас 1,5м.
2) Посудомоечная машина – потребляемая мощность порядка 2-2,4 кВт. В своей практике, все, что связано с водой прокладываю, отдельной линией. Провод 3х2,5, автомат 16А, УЗО 16А с током утечки 10 мА.
3) Духовой шкаф – потребляемая мощность порядка 3 кВт. С этим все понятно, розетка выдерживает 16А, 3 кВт это примерно 13,6А. Отдельная линия.
Далее сделаю небольшое отступление. На кухне основные используемые розетки под чайники, пароварки, мультиварки и т.п. это розетки фартука. Именно поэтому на кухне разделяю розетки на розетки фартука – это одна линия и прочие розетки кухни. В прочие розетки включаются холодильник, микроволновки, зарядки и т.д. Что если не делать такого деления? Допустим, вся розеточная линия кухни питается от одного кабеля. В принципе это допустимо, с одной оговоркой, необходимо всегда держать в голове мощность потребителей и не перегружать линию. Для меня проще сделать именно разделение на розетки фартука и прочие розетки кухни и снять эту головную боль с заказчика.
4) Подводя итог. От розеток фартука питаются: чайник, вытяжка, мультиварки, блендеры, кухонные комбайны и прочая бытовая техника. От прочих розеток кухни питается холодильник, микроволновка, ТВ, розетки в обеденной зоне.
Вот так выглядит кухня на фото:
Комната:
1) Линия розеток – от нее питаются все бытовые приборы: ТВ, компьютер, музыкальный центр, утюг и т.д. Возникает вопрос, если у нас две комнаты, а не одна, можно ли их объединить и проложить питание одним кабелем? Ответ – можно, только, как и с кухней держите в голове мощность каждого потребителя и не перегружайте линию. Автомат в щите защищает именно кабель, при перегрузке линии будьте готовы к тому, что автомат отключит сразу две комнаты. В своей работе использую автоматы АВВ, в них используется электромагнитный и тепловой ресцепитель. Первый срабатывает при коротком замыкании, а второй незначительное время не отключается при превышении максимального тока нагрузки на автомат. Если автомат выключится по тепловому расцепителю, а так и будет в случае превышения мощности потребителей, сразу включить его не получится, необходимо будет выждать некоторое время, чтобы конструкция теплового расцепителя внутри автомата остыла. Таким образом вы остаетесь без розеток в двух комнатах минут на 15-20. Для того, чтобы этого не происходило, некоторые «электрики» завышают номинал автомата, тем самым нагружая кабель.
Поэтому правильно будет отдельная линия розеток в каждую комнату.
Из своей практики добавлю. Бывали случаи, когда в комнату затягивалось две линии на розетки, т.к. заказчиком планировалась использование мощной паровой станции, мощностью 3 кВт.
2) Кондиционер – мощный прибор, питание подключается либо к внутреннему, либо к внешнему блоку на улице. Отдельная линия.
Ванна – влажное помещение:
От линии розеток обычно шлейфом запитываю электрический полотенцесушитель. Провод прокладываю 3х2,5, но защищаю автоматом на 10А. Думаю, почему в ванну идет отдельная линия, объяснять не надо.
1) Стиральная машина – мощный бытовой прибор – отдельная линия, защищается автоматом 16А.
2) Водонагреватель – сечение провода и автомат подбираются в зависимости от мощности. Отдельная линия.
Коридор:
1) С розетками коридора есть небольшая хитрость, если это одна/две розетки, то их можно, как завести отдельной линией, так и объединить с какой-то из комнат, обычно со спальней.
Список линий, который получился в итоге.
Кухня:
Варочная панель
Духовка
ПММ
Розетки фартука
Прочие розетки кухни
Свет
Комната:
Розетки
Кондиционер
Свет
Ванна:
Розетки + полотенцесушитель
Стиральная машина
Водонагреватель
Свет
Коридор:
Розетки
Свет
А теперь давайте вернемся к трехфазному вводу, какой дополнительный плюс в этом случае получаем при делении на линии.
При трехфазном вводе в квартиру, в этажном щите обычно стоит автомат ограничивающий мощность на 20 или 25А, все зависит от УК.
Сама выделенная мощность на квартиру примерно 15 кВт. 15 делим на 3 получаем по 5 кВт на фазу. Это означает, что всю нагрузку от бытовых приборов и света, вы должны равномерно распределить между тремя фазами, не превышая по любой из них эти 5 кВт.
Распределение должно выполняться согласно ГОСТ 32144― 2013, п.4.2.5
При превышении нагрузки по любой из трех фаз этих 5 кВт, сработает этажный автомат. А теперь вспоминаем, о чем писалось выше про кухню (объединить все розетки в одну линию) и комнату (одна линия на две комнаты). В случае деления линий кухни и линий комнат, без проблем часть нагрузки можно перекинуть на другую фазу, тем самым исключив а) превышения нагрузки по одной из фаз; б) перекоса фаз.
Вот и все, рад буду ответить на ваши вопросы.
спасибо!
Два вопроса.
Первый: про категории автоматов B или C. Насколько существенна для квартиры в новостройке разница и что бы Вы рекомендовали выбрать?
Второй: двух или однополюсные? С одной стороны, в старых домах если не отключить ноль, то по нему тоже ток может идти, это мы уже проходили; а если считать что в общем стояке всё в порядке, есть ли смысл в двухполюсных автоматах? Не говорю о вводном в квартиру.
Кирилл, посоветуйте, пожалуйста, как подключить электрический полотенцесушитель мощностью 300 Вт. Будет скрытое подключение. Вот чем соединить многожилные провод от полотенцесушителя с одножильными электричества?
Думал ваго 222, но смущают они что-то.
С полотенцесушителем шла простая винтовая самая дешёвая клемма.
Добрый день! Клеммы из комплекта сразу выкидываю. Используйте Wago 221, они меньше и хорошо помещаются в блок скрытого монтажа. Для 300 ватт их более, чем достаточно. Вечером напишу блог с пошаговым подключением и фото.
Буду ждать блог.
Кирилл, подскажите нужно ли теплые полы защищать отдельным автоматом, и, соответственно, тянуть к ним отдельный кабель?
Добрый день! Да, отдельный кабель к каждому ТП, а в щитке можно под один автомат две линии объединить. Если они отвалятся это не особо критично. Только автомат с двумя зажимами например ABB серии S201. Если критично, то тогда можно и два автомата поставить. У вас я так понимаю трехфазный ввод. В вашем случае либо под один дифавтомат их заводить, либо под двухполюсный автомат — S202. Скоро как раз буду собирать такой щит, напишу подробный обзор что да как.
Без проблем. Можете даже позвонить, чтоб не писать.
Кирилл, добрый день! как посоветуете поступить в случае, когда строители не оставили запас кабеля для подключения индукции?
Добрый день!
Предложу вам несколько вариантов:
1) Взять маленький щиток на один или два модуля, смотря какой ввод 220 или 380.
В него на дин рейке крепите вот такие клеммы:
ABB М6/8 на DIN-рейку 6мм.кв. серый — 1SNA115118R1100
ABB М6/8 N на DIN-рейку 6мм.кв. синий — 1SNA125118R1300
ABB М6/8 P на DIN-рейку 6мм.кв. желто-зеленый — 1SNA165114R1700
Через них наращиваете провод.
Сам щиток располагаете не вертикально, а горизонтально под цоколем.
Единственный момент винтовые соединения требуется периодически подтягивать.
2) С помощью гильзовки нарастить провод.
Потребуются гильзы ГМЛ, пресс клещи КВТ ПК-16 или подобные, небольшая распайкоробка. В местах гильзовки, изолировать например толстой термоусадкой.
3) Поставить силовой разъем, что-то типа такого: ABB 232-P6
Можно добавку от кухоньщика — по кухне:
Кроме розеток на фартуке, нужно предусматривать еще выключатель для подсветки — в одном из блоков и провод — вертикально вверх, чтобы можно было подключить подсветку над верхними модулями.
В районе вывода канализации имеет смысл предусматривать не только розетку для ПММ, а еще 1-2 розетки дополнительно: то водонагреватель понадобится поставить, то измельчитель пищевых отходов.
Розетка для вытяжки: плюс минус 5 см. от оси вытяжки на высоте 180 -190 см. от пола.
У варочных поверхностей обычно провод длиной 40-50 см. Поэтому силовой провод стоит поднимать на высоту 80 см. от пола.
Добрый день!
Спасибо за добавку.
Проекты кухни разные конечно бывают, в данной квартире кухня была Икеа, если посмотрите самый первый блог, там на первом фото как раз видна розетка под вытяжку и подсветку. По выключателям, согласен некоторые заказчики просят сделать в блоке розеток фартука. Конкретно в данной квартире будет подсветка от Икеа с радиомодулем, с которого будет происходить включение/выключение.
По поводу розеток под измельчитель и водонагреватель. В последнее время водонагреватель все ставят проточный, если позволяет выделенная мощность. Монтируется он в сантехшкафу, туда отдельно питание заводится.
А вот для измельчителя, если я не ошибаюсь, нужна определенная высота вывода канализации, если она сразу не заложена, его будет проблематично потом поставить.
По розетке для вытяжки не совсем согласен с высотой. Обычно перед началом работ требую с заказчика эскиз кухни и модель вытяжки, чтобы понимать, какая ширина короба, какой длины провод выходит из вытяжки. Если грубо прикинуть: высота нижних ящиков кухни от 850 до 910. Если электрическая варочная, то высота установки вытяжки 550 мм, если газовая — 600 мм (это получается высота фартука). Плюс еще сюда нужно добавить верхние ящики, узнать будет ли верхний тамбурат. Вот и получается 850 + 550 + допустим 700 высота верхних ящиков = 2100. Если провода от вытяжки хватает для размещения розетки над верхними ящиками, то высота розетки получится выше 180-190 см. А если не хватает, или неизвестна длина провода от вытяжки, тогда по вашему варианту, выпускаю провод где-то метр из стены, на высоте примерно 1800 мм. С вытяжкой наверное самое сложное на кухне.
По варочным, бывает два типа: первый, когда из корпуса варочной выходит провод; второй, когда на варочной стоит клеммная колодка и к ней необходимо подключать питание. Какая варочная будет, на момент прокладки электрики, знают примерно 10%. Поэтому и оставляю провод 1,5м для любого случая.
Добрый день, Кирилл! Подскажите с расположением розетки. Допустим ли мой вариант расположения розетки для стиральной машины? Высота расположения 70 — 80 см, под столешницей, на правой стене. Посмотреть схему можно здесьhttps://yadi.sk/i/FR0JvOSR3HfPQD
Добрый вечер!
www.san-detal.ru/vstraivaemyj-siphon-dlja-stiralnoj-mashiny-4050-mm-p-1152.html
Первое замечание, у вас стиралка стоит впритык к раковине и стене, хотя бы по 1,5 см с каждой стороны зазор должен быть.
Второе, я так понимаю у вас внизу будет идти короб под канализацию, где пойдут сами трубы канализации и вода к ванне и раковине, т.е. стиралка будет немного отнесена от стены, правильно я понял по вашей схеме? Канализация должна идти с уклоном 2-3 см на м. Куда будет организован слив стиралки? Высота слива СМ обычно указывается в документах к СМ. Обычно это от 60 до 90 см. В вашем варианте можно сделать слив под раковину, либо ставить отдельный сифон, типа такого:
Далее планировать размещение розетки — 60 см от воды.
Доброй ночи, Кирилл! Зазор там есть по 1 см с каждой стороны от СМ. Вы всё правильно поняли. Спасибо за ссылку, с сантехникой всё более — менее понятно. Попробую задать вопрос подробнее. Короба не будет, будет столешница на ширину зазора между СМ и стеной над этими трубами. Я обозначил 10 см, но можно увеличить до 15 см. По правилам, ближе 60 см от раковины — розетки запрещены, а у меня всего 42 см от раковины до правой стены. Тогда, чтобы соблюсти правила, нужно ставить розетку под полотенцесушитель. К такому повороту готов, но не хочется. Теперь сам вопрос. Столешница над розеткой отменяет это правило, если розетка размещена в 42 см от раковины? На неё же вода попасть не может, она на правой стене, под крылом столешницы. Интересует взгляд с точки зрения ПУЭ, подобных оговорок не нашёл.
Добрый вечер!Исходите с точки зрения безопасности, если прямой контакт с водой исключен (брызги, потек смеситель, прорвало трубу) делайте, где удобно. Поставьте в крайнем случае влагозащищенную накладную розетку.
Спасибо! Унесла рекомендации в свою копилку=) Пополняем багаж знаний!!!