Описание проблемы: застройщик очень нескучно построил санузел и поставил стояки. На фото видно, что:1) от стояка горячей воды(точнее от отводов под полотенцесушитель) до дверного проема 35 см!!! 2) ме...
Описание проблемы: застройщик очень нескучно построил санузел и поставил стояки.
На фото видно, что:
1) от стояка горячей воды(точнее от отводов под полотенцесушитель) до дверного проема 35 см!!!
2) межцентровое расстояние полотенцесушителя 60 см.
Таким образом, полтенцесушитель должен быть размером 60* 25, чтобы хоть как-то более-менее туда органично вписаться. Всем известно, что таких полотенчиков не существует!
3) Дверной проем тупо очень и очень кривой(бочкой от 60! до 72см), даже если его не переносить, его придется подровнять.
Можно как-то на уголках уменьшить межцентровое расстоние(но 25см в ширину полотенчиков всеравно не существует!) Переносить полотенцесушитель куда-то на трубах или ставить электрический полотенчик - не рационально, по понятным причинам(планировка санузла получается не рациональной, электричеством греть полотенце... все, короче, как-то не буджетно, ведь есть же отводы от стояка!).
Самым рациональным решением в подобных случаях оказывается перенос дверного проема.
Простенок справа 37 см, срезал я около 30 см и, таким образом, проем перенесется примерно на 25 см(после установки стойки(см ниже).
После того, как доберется гипсокартоном, простенок под полотенцесушитель получится больше 50см. Это означает, что 60*40см полотенцесушитель (такие уже существуют) с самыми маленькими переходниками, там будет вполне себе гармонично смотреться. Останется даже пара сантиметров между полотенчиком и краем наличника.
О том на сколько двигать дверной проем: у нас будет правая дверь, открывающаяся внутрь санузла. Не забываем про ручки на дверях и упор!
Считается хорошим тоном, чтобы до коробки с петлевой части остался простенок около 10см: таким образом, когда дверь настеж открыта, дверная ручка почти не торчит в проход - вы не задеваете ее рукой когда быстро ходите туда-сюда. Если простенок не оставить - загнать коробку в самый угол, то внести(вынести) ванную или стирмашину будет уже сложнее, да и просто некрасиво.
От обоснования к реализации!:
Инструмент нужен примерно такой:
Что необходимо сделать, ПЕРЕД тем как все порезать и раздолбать - это врезать ригель шире нового проема(ну а вдруг простенок сверху рухнет Вам на голову в процессе работы)!
Врезается инструментами с фотографии! Лучше(ну, в общем, самый легитимный вариант) врезать два ригеля с двух сторон по очереди (пока врезаем один - второй уже поддерживает стену), Моя любимая труба 25*50 "стоя" - совсем хорошо для ригелей подошла)
Немного мудрости:
Стандартно, проем сверху укреплен тремя горизонтальными прутками 16-й арматурины.
Как делал я:
1) Выдолбил крайнюю арматурину,
2) зарезал паз размером под профтрубу
3) отрезал кусок профтрубы, вставил в паз, подбил колышками, убедился что все держится
4) с другой стороны сделал то же самое.
Когда штробил стену сбоку, от вибрации колышки и одна профтруба выпали из паза(не на голову конечно, но все равно напугали серьезно))) - надо соблюдать ТБ и посматривать наверх постоянно. А лучше учесть мой опыт и сразу схватить два ригеля между собой и желательно сразу подпенить.
Высота врезки ригеля(итогового проема) выбирается такой, чтобы осталось 207-210см от высоты предполагаемого чистового пола(у нас отмерено от пола в подъезде) - сильной точности не нужно, главное, чтобы не получилось ниже, и не пришлось потом рубанком строгать коробку. Собственно, на этом этапе дверной проем подгоняется под нужную высоту(строители то не знали какого уровня будет у Вас пол!)
Собственно, после врезки ригеля, можно убирать лишнюю стену. Вырезаемая стена держится(на первом фото) на кусках кладочной сетки уложенных строителями в клей между рядами блоков. После того как все вырезано и расштроблено, кусаем болторезом эту арматурную сетку и аккуратненько вынимаем ненужную стену по кускам (горизонтально тоже пильнуть надо).
А это, особенности именно моей стены(если стены с обеих сторон от према достаточно без стойки можно обойтись):
Чтобы стена не сильно потеряла в жесткости(ну и ригель хоть на чем-то держался), мне пришлось подставить стойку. Стойка проходит между двумя ригелями, прикручена к ним саморезами и подварена. Надо бы, наверно, привязать стойку к углу перфолентой и поштукатурить крепким раствором с сеткой. Стойку я попытался забить в полость внутри керамзитных блококов(почти получилось), в результате кое-где блоки отломились и вместо красивого спила теперь пена))
Чтобы все хорошо без зазоров легло друг на друга и долго и крепко держалось хороший вариант - подпенить все зазоры. Но есть нюанс:
Снутри санузла пену надо как-то пароизолировать, например, заклеить армированным скотчем - нужно это чтобы пена меньше промокала(все знают чем это чревато) - то же касется пенного зазора при установке двери! перед установкой наличника ее надо пароизолировать!
Ну вот и все!
Когда будем строить короб - доберем из того же гипрока простенок и, как результат, будем наслаждаться нормальным полотенцесушителем.
Цена вопроса(меньше 800р):
1) профтруба 2шт по 255р
2) пена 110р(с трубочкой - лень чистить пистолет потом)
3) электроды, саморезы, ресурс инструмента и алмазного кружка) - рублей на 50.
ЗЫ. Всем добра и удобных полотенцесушителей. и огромное спасибо тем кто мне помогает!